1、拍攝風光需要注意天氣時候，選擇傍晚拍攝城市風光最好，戶外風景則選擇晴天，相機設定AV檔優先，光圈儘量保持在F5.6-F8左右，焦點對天空無限遠，這樣可以獲得高畫質的風景圖片。
2、人物拍攝基本都是使用較大的光圈(f5.6以內)、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用Av檔!在光線好的環境下iso100，在光線不好的環境下iso400以內。運動中的人使用追拍，體現運動感。
3、光圈值越大，所產生的光圈越小，那麼光圈越大，說明光線能更多的到達cmos上，也就能得到更快的快門，光圈大一倍，快門也會快一倍。同時，大光圈，會得到淺景深，也就是說背景虛化越厲害。另外，光圈的定義是建立在人眼是1.0的基礎上計算的。
1、第一種：水平機位，攝影師與模特都水平直直的站立拍攝，這樣的機位非常的普通。
2、第二種：低機位，現在這種機位被更多的人所知曉，它的好處在於可以把被攝物體拍的更加雄偉，或者把小姐姐的腿拍的更長。女孩子都喜歡自己的腿長長的感覺，所以更多攝影師或者普通人都在用的一種機位。取決與低多少，當你低到和水平面時，你的視角又是不一樣的視角。
3、第三種：高機位，既然能拍被攝物體拍大，那就也可以拍的很渺小。對，就是高機位！它的優勢在於把被攝物體拍攝更加小，被攝物體的大小很大一部分取決你的機位。當你在城市裡看城市你會覺得非常的大，但你從天上俯瞰這個城市你會覺得樓房都很渺小。俗稱的上帝視角
1、光圈優先大多用在拍人像以及風景時。光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的範圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。
2、快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下透過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的執行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。
3、人像拍攝。首先，要用到長焦，3――4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，並且使得背景儘可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。最後，構圖。人像最好佔到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處（從下看是處）。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的衝擊力，讓人看著好看。
4、怎樣拍好微距。拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎麼把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之後總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。
5、太陽落山前或者陰天的拍攝。白天或者夜晚，都可以得到我們想要的效果，自動白平衡很準確。但只有太陽落山前後那段時間，或者陰雲天氣下，拍出的片子霧朦朦，很不理想。在這種情況下，需要調節白平衡，先扳到P檔開始的手動檔，按功能鍵，選到陰天，按功能鍵確定。如果還仍然不理想，請設定手動白平衡。